domingo, 27 de octubre de 2013

EMILIO HERNANDO ARRANZ,UN MONTAÑERO DEL CLUB DEPORTIVO DE BILBAO


La Comisión de Montaña del Club Deportivo de Bilbao,en recuerdo y homenaje a Emilio Hernando.

El 1 de Junio de 2013 en el comedor del Club Deportivo de Bilbao,se celebró un acontecimiento festivo pero al mismo tiempo era una triste despedida.
Asiste el presidente del Club y un numeroso grupo de amigos y familiares un total de 145 personas,algunos no pudieron asistir pero se sumaron de corazón a esta fiesta.
Gran valor y presencia de ánimo para superar la prueba,pocas veces vista.Se celebró su cumpleaños y su despedida y era consciente de ello.Algunos no pudieron contener la lágrima fácil en tal situación.
El 27 de Agosto del 2013 dejaba de existir Emilio Hernando.
Esa entereza y presencia de ánima te la da la montaña,por eso nosotros lo vamos a recordar reproduciendo todos sus artículos, de las distintas expediciones en las que participó.
Emilio Hernando en el Hoggar año 1973
A modo de despedida podemos decir de  Emilio:"Sus ojos vieron la belleza que a pocos humanos le es dado contemplar"

RELATO DE LA EXPEDICIÓN VIZCAÍNA AL HOGGAR AÑO 1973
Después de nueve meses deambulando por casas comerciales y entidades,haciéndonos con datos  de las montañas y medios de acceso,el día 6 de Octubre estábamos finalizando la difícil misión de equilibrar el peso y hacernos sitio en nuestro flamante Land-Rover alquilado en Bilbao.
Cruzamos España lo más rápido posible,el día 7 nos encontrábamos en Málaga y al día siguiente un barco nos llevaría hasta Ceuta.
Frontera con Marruecos,llena,tacha,borra y vuelve a llenar papeles para pasar la frontera.Por fin llegamos a pisar la región del Rif marroquí.
En el paso fronterizo de Marruecos con Argelia las cosas se complicaron más.Uno de los que nos acompañaban en el viaje,  Juan Maure este era de nacionalidad alemana no pudo hacerse con el visado que le exigían y tuvo que volver. 
 Seguimos hacia las lejanas montañas del Hoggar,Bechar,Timimoun.In ´salaah y de aquí los setecientos kilómetros de pista que nos separan de las rectilíneas fisuras del Hoggar.
De In´salaah y cargados de combustible continuamos bajo el infernal sol sahariano,tardamos día y medio sin parar para recorrer para llegar a nuestro destino.Retraso por la rotura de la bomba de gasolina del coche de Josu.
El día 15 pudimos ver con nuestros propios ojos a los misteriosos tuaregs,los hombres azules del desierto y al fondo Tamanrrassete,Adriane,Iharen e Issekrar.Son el objetivo de nuestra expedición y nuestras futuras conquistas.

HOGGAR
Este macizo representa unas montañas que están enclavadas en el centro del mayor desierto del mundo,el desierto del Sahara.Cuyas alturas son relativamente modestas(2.800 y 3.ooo metros),pero sus cumbres son de una belleza incomparable y sus paredes elevadas del suelo alcanzan una altura de 300 y 400 metros y son tentadoras para el escalador que las visita.
Cada montaña tiene su "algo"quizás por diferentes que son comparándolas con nuestro Duranguesado,Pirineos e incluso los Alpes,en este contraste está su belleza.Pitones volcánicos nacidos sin ninguna lógica en unos mares de arena y roca.
El grupo estaba integrado por cinco alpinistas,formando dos cordadas,una de tres y la otra de dos.





los montes del Hoggar

ACTIVIDADES REALIZADAS

IHAREN Bonito pitón volcánico cercano a Tamanrrasset,lo conquistamos por la via normal IV y por el diedro Oeste o diedro Terray de V sup.

TEHOULAG SUR Gran pared de 350 metros de altura enclavado en la región de Assakrem,via Terray V.
Aquí realizamos una nueva variante a la chimenea Berardine de V,difícil y expuesta escalada.

TEHOULAG NORTE Separado del anterior por un collado.Vencimos esta cumbre por vías distintas de IV Sup.y V.El descenso se realiza como en la mayoría de estas montañas "en Rapples".

JEAN 1º Absoluta Directa de V.Uno de los mayores éxitos de la expedición que en una continua lucha con la montaña durante nueve horas se consiguió vencer.

CLOOCHETON DEL TEHOULAG SUR Bella variante de IV,aunque corta.También Primera Absoluta.

TARIDALT Travesía del grupo Oeste IV Sup.De regreso de esta cumbre nos encontramos con una familia tuareg,que vive en el Assecren al cuidado de un reducido rebaño de cabras.
SAQUINAM Diedro Norte V.Via Normal III.

DAOUDA Diedro en Tuareg es quizá el pitón más hermoso del Hoggar,cuyos itinerarios discurren por diedros paralelos hacia la cumbre,se conquistó por dos diedros de la cara N.O. de V y VI(muy difícil,extremadamente difícil)

ADRIANE Montaña distante a cinco kilómetros a Tamanrraset,separada por una brecha que es para los tuaregs,lo que para nosotros es la Brecha de Roldán en el Pirinéo,Via Normal IV Sup.Espolón de la proa V Sup.



En la cumbre del Tiskin, Emilio Hernando con el banderin del Club Deportivo Bilbao


ISSEKAR 1ªABSOLUTA por el diedro que discurre a la izquierda del Pilar Sur,VI Inf.
Pilar Sur por su variante directa V
El tiempo transcurrido en la expedicción fue de un mes,hicimos con éxito 17 escaladas.Abriendo tres vías catalogadas de difícil,muy difícil y extremadamente difícil(IV-V-VI) y una variante V(muy difícil).
Con esta actividad será una de las expediciones que más éxito ha conseguido en estas pirámides del desierto.

El grupo estaba formado por:Miguel Ángel Lujua,Francisco Asís Chávarri,Ignacio Pirla,Rafael Chávarri y José A. Emilio Hernando.
Gente joven de 20 años de media,fruto de la nueva generación de alpinismo vizcaíno,que ahora empieza a cosechas éxitos.
Miembro de la E.N.A.N y del GAN VIZCAINO  y el que suscribe miembro del Club Deportivo Bilbao.
Quiero agradecer la colaboración de mi Club,junto con las demás personas y entidades que colaboraron con la Primera Expedición Vizcaína al Hoggar,donde la arena,el cielo y la roca lo es todo.
JOSÉ A. EMILIO HERNANDO.

LA GRAN SALIDA AÑO 1974
"El alpinismo es,en un principio un fruto del espíritu que se manifiesta de una manera concreta por medio de las prácticas de la montaña es solo una consecuencia."
 INTRODUCCIÓN AL ALPINISMO
1974....Los Alpes! ¡Chamonix!
para nosotros representaba una gran salida toda una expedición.Tanto nos habían contado,tanto habíamos leído y tantas veces habíamos subido imaginariamente por sus fisuras,que no nos lo creíamos cuando el mes de Julio nos encontrábamos mi compañero Ricar Alea y yo saboreando una cerveza en el National,ya en Chamonix,rodeado de ingleses,americanos,japoneses.....todos con el rostro quemado por la montaña.

El argot montañero es fácil de comprender.Un japonés animado con varias cervezas,nos contaba su ascensión a la Walker,también hablaba de Groelandia...y de muchas montañas que había conocido en diversos continentes.

Nosotros pobres cuitados que no teníamos más tema que nuestros Pirineos y nuestros Picos,escuchábamos atónitos las batallas del japonés.Deducimos que era japonés por su impresionante cámara de fotos.
Desde Julio de 1974 al 77,han pasado tres veranos,con dos expediciones por medio,Andes,Alaska.Ricardo estuvo en el Trich-Mir,pero todavía cuando nos vemos recordando las impresiones de aquél japonesito,pequeño morenito y con una máquina de fotos muy grande debajo del hombro.

A finales de Julio de 1974,Ricardo estaba en el Hospital de Chamonix curando unas congelaciones que tuvo en la Vía Major al Mont-Blanc.Un inesperado vivac de 4.500 metros,sin saco y con mucho frío,le produjo,unas fuertes congelaciones.Mientras Ricardo se alimentaba de suero,yo pululaba por el pueblo.En el camping salvaje conocí a unos amigos.Eran cuatro,dos de Granada y dos madrileños.Ellos me ayudaron a pasar los largos días lluviosos y desesperantes.Una visita a la Oficina de Guías y la gran sorpresa ¡Tres días de buen tiempo!

Gustosamente agradecí la invitación de los granadinos para ir al Espolón Frendo,en la Aguja del Midi.
Mosquetones,clavijas,crampones....
¡La chatarra de siempre!Una cerveza en el National de despedida y partimos para coger el último teleférico hacia el Plan des Aguilles.

A las seis de la tarde y cerca de un riachuelo pasamos la noche.Dos suizos se acercaron a pedirnos cigarrillos.En la montaña el tabaco también sirve de comunicación
Pronto nos liamos con la escalada.Ya de noche nos despedimos.Ellos iban a la cara norte del Plan.¡Bon Nuit!¡Gabon!
La noche espléndida,no faltaba ninguna Taurus,la Osa Mayor,Casiopea.
El Frendo es un espolón sin mucha malicia.No teníamos que estar preocupados.
A las cinco de la mañana salimos de los sacos y pronto comenzamos andar.


El Tazarhart y el Tiskin

Tenemos que hacerlo muy rápido,son 1200 metros de desnivel,hay que caminar sin parar para que no nos pille el vivac,no obstante metimos los sacos por "el por si acá"
Un couloir sin muchas dificultades de inicio a la vía,hasta que unas placas de roca nos hacen estar más prestos y nos conducen al filón del espolón.Aquí es donde propiamente comienzan las dificultades 600 metros de IV para alcanzar la arista de hielo.Tensa,afloja,clavo,recupera.....es nuestro habitual vocabulario.
A Joaquín le veo encaramado en una chimenea un tanto rara.¡Atento Emilio! ¡Uff! ya ha pasado,voy yo.Cuidado Joaquín,un empujón más y arriba.



montes del Hoggar año 1973,foto dedicada al Club Deportivo de Bilbao
Nos ha gustado,luego una placa de unos 10 metros,la tomo con cariño,un pié aquí,una mano allá,¡Sube!
Estamos contentos todo está saliendo bien.En la arista de nieve pasamos a unos ingleses,al final la nieve está helada y asegurarnos la reunión con un tornillo de hielo hasta alcanzar la roca.
El paraje es salvaje,a nuestra derecha el airoso Espolón,Seigneur,a la izquierda de la aguja de Plan, Peine
¡Todo un mundo!



Empieza a granizar y la temperatura baja mucho,pero no obstante seguimos disfrutando del granito de la Aguja del Midi.Largo hacia la izquierda,un paso en estribor,¡Ya hemos llegado!Nieva mucho y rápidos marchamos hacia la estación superior del teleférico.Al día siguiente bajamos al valle.Un día de descanso.Luego el Mont-Blanc,unas escaladas en las Agujas de Chamonix y a Bilbao,a seguir soñando en montañas y a seguir ascendiendo a ellas.

El año 1975 al Pucahirca,en el 76 al Mackinley,el 77 de descanso.El espolón Frendo en los Alpes,no fue,ni un fin,ni un medio.
Fue una montaña más realizada con la misma ilusión,que cuando hace trece años subí al Gorbea por primera vez o al Monte Perdido hace diez años.Ni más,ni menos.

LA GRANDEZA NO LA DA LA MONTAÑA,LA DAMOS NOSOTROS CON NUESTRA ILUSIÓN Y NUESTRO ENTUSIASMO.


Huascaran-Norte(Andes Peruanos)Wikipedia

EXPEDICIÓN ANDES DEL PERÚ 1975
Objetivo Pucahirca Central 6.050 metros
Nuestra experiencias en montaña,obtenidas a nivel particular y en grupo en los Alpes,Atlas marroquí,Hoggar argelino,Kenia,Kilimanjaro,Hindu-Kus,nos hicieron pensar en nuevas montañas y para el verano de 1975,soñamos con los Andes del Perú y más concretamente en la Cordillera Blanca peruana.
Tras un año de preparativos el 29 de Junio tomábamos el avión rumbo a Lima.
Uno de los componentes se había destacado una semana antes con el fin de solucionar los trámites aduaneros,que acarrean el enviar 800 kilos de material y alimentación desde Bilbao hasta la capital del Perú.Solucionados los problemas aduanero,partimos hacia Huaraz,capital del departamento de Ancahs y centro del andinismo en la Cordillera Blanca.Allí nos esperaba Juan,junto con los porteadores contratados en España.
En un día conseguimos completar la alimentación que nos faltaba,contratar el autobús,para acercarnos al pueblecito de Santa Cruz y organizar los bultos para el transporte de burros.
Paisaje de los Andes Peruanos-Wikipedia

Así el 3 de Julio,partíamos muy de mañana hacia Santa Cruz.Los 80 kilómetros que nos separan de Huaraz,los recorrimos a lo largo del Callejón de Huaylás,perfecto valle protegido por la Cordillera Negra y la Cordillera Blanca y regado por el río Santa.Inolvidables parajes recorremos encajonados en el autobús,pasamos sobre Yungay y Ranrahirca,dos poblaciones desaparecidas practicamente por el terremoto que en 1970 desoló casi por completo el hermoso Callejón de Huaylás.

Con el seísmo el Huascarán,la montaña más elevada del Perú y la más apreciada,desprendió su cara norte arrastrando el glaciar de su base,quién cayó sobre Yungay
y Ranrahirca sepultando a las dos poblaciones.El 31 de Mayo de 1970 es la fecha más recordada por los habitantes del Cellejón.

A media tarde del 3 de Julio partíamos hacia la Quebrada de Santa Cruz,dos días de camino con los 20 burros contratados,y alcanzamos el punto elegido para instalar el campamento base a 4.300 metros de altura y bajo los majestuosos nevados Taulliraju y Artesonraju.



en el Pucahirca Central,al fondo los Andes
un piolet sujeta el banderín del Club Deportivo de Bilbao.


Cinco días invertimos para montar el  Campo I a 5.300 metros,un agrietado glaciar hizo retrasarnos tres días,según los datos que poseíamos.Don Fausto,nuestro guardián del campo base nos comentó que el año pasado una expedición no logró superarlo.El terremoto había cambiado sustancialmente la configuración del glaciar de la montaña.



Hacia el Akioud al amanecer 4.030 metros

El Campo I quedó instalado bajo el collado C.A.I.
¡Por fin pudimos apreciar el Pucahirca Central en toda su extensión!
Íbamos mentalizados para una montaña difícil y ésta no nos había engañado.
Tras atravesar el plateau de Jancapampa alcanzamos la Cascada de Seracs que los italianos denominaron "Pericolissima",en su base montamos el Campo II.
La panorámica es impresionante,el Huandoy-Huascarán,Chopicalpi,Huatsán y un sin número de cimas más que eran nuestros fieles vigilantes.

La escalada de los Seracs fue uno de los puntos más difíciles que tuvimos que recorrer.Muros de hielo,Seracs,grietas,fueron los compañeros asiduos de los tres días que pasamos en la Seracata.
Desde este punto,toda la expedición trabajamos en equipar con cuerdas fijas el espolón de hielo.La aclimatación a la altura es perfecta,y pudimos gozar de la dificultad que tiene la pendiente en un estilo alpino.¡Nano,tensa! ¡Espera que clavo la estaca!.

Nos acordamos de escaladas pasadas y de las marchas por el Duranguesado.Muchas imágenes nos pasan por nuestras cansadas mentes,pero estamos contentos,nos encontramos en nuestra montaña soñada años antes,nos vienen a la memoria las horas pasadas en el Club Deportivo de Bilbao,organizando el material,estudiando los planos del Puca etc....
El trabajo pasado tiene su recompensa.Los que anteriormente habíamos escalado en Picos,Pirineos,Atlas,los amigos nos encontrábamos ante una montaña difícil y comprometida.
Los momentos pasados en la arista cimera,mientras el primero de cordada trazaba la ruta por los muros de hielo,son inolvidables,las montañas van viéndose cada vez más abajo de nosotros y sus grandezas nos asombran.

Tres muros nos separan de la cima el primero,de siete metros,lo superamos en escalda artificial,el segundo donde se retiraron las expediciones de 1958 y 1961,lo conseguimos después de tres horas,cuando ya todos creíamos que había terminado y que la segunda ascensión del Pucahirca Central estaba hecha,un muro de siete metros nos impedía alcanzar la cima.Su orientación Sur,calentado constantemente por el sol,hizo que las clavijas de Im.20cm no sujetaran.
Fueron momentos difíciles,25 días luchando por una montaña grandiosa,y un insignificante muro de siete metros nos impedía pisar la cumbre.

El pensar en el cordero que nos esperaba en el Campo Base,el descenso en caballo por la Quebrada de Santa Cruz,nos hizo olvidar el muro final.
De regreso a Bilbao las autoridades deportivas peruanas,consideraron que,motivado por el carácter espontáneo del muro somital,el Pucahirca se daba como vencido.

COMPONENTES DE LA  EXPEDICIÓN:
Juan Hugas,25 años Ingeniero de Caminos,miembro de la UEC.
José A. López de Castro,26 años,Doctor en Ciencias Químicas,miembro del GAME vizcaíno.
Enrique de Pablos,23 años,Licenciado en Ciencias Biológicas,miembro del GAME vizcaíno.
José A. Emilio Hernando,22 años estudiante de Empresariales,presidente del GAME vizcaíno,monitor de la ENAM y miembro del Club Deportivo de Bilbao.
Fernando Blanco Madagán 24 años,estudiante de Sociología,miembro del GAME castellano.
PORTEADORES:
Pedro Yanac de Huaraz de 30 años
Vicente Lluivia de Huaraz de 29 años
Fausto Huaman de Santa Cruz,jefe del Campamento Base de 60 años.
Desde estas líneas quiero agradecer la desinteresada colaboración prestada por el CLUB DEPORTIVO DE BILBAO y a su presidente Txomin Altube,gracias a ellos hemos conseguido colocar el emblema del Club Deportivo,en los seis mil metros del Pucahirca Central.
JOSÉ A. EMILIO HERNANDO



Mckinley cara sur
www.mountain.ru

EXPEDICIÓN AL MCKINLEY CARA SUR
7 de Julio de 1976
En julio del año pasado nos encontrábamos en el Perú,intentando un seis mil muy difícil en la Cordillera Blanca.
Éramos un grupo de amigos en el Pucahirca Central,luchando por el último seis mil ascendido en los Andes peruanos.
De Agosto de 1975 a Julio de 1976,un año escaso para divulgar la batalla del Pucahirca y preparar la siguiente expedición.Como en otras ocasiones con más ilusión que medios,lanzamos la idea:¡La cara sur del Mckinley!
Perfilamos la idea y el siete de Julio salimos del aeropuerto de Barajas,rumbo Anchorage,en la costa sur de Alaska.Una semana en esta bella ciudad de Alaska,adquiriendo comida,esperando la mercancía y por fin el 13 de Julio llegamos a Talkeetna,pueblecito situado a las faldas de la "casa del sol".Como denominan a la gran montaña los indios nativos.

Un día en Talkeetna contratando los servicios de Hudston,nuestro piloto y muy de mañana volamos hacia el glaciar de Kahiltna.En tres viajes nos encontramos todos los componentes de la expedición,más de 700 kilos de material,dispuestos a iniciar la marcha de aproximación a la cara sur.Esta se puede definir en tres parámetros:1.000 metros de desnivel,25 kilómetros de distancia horizontal y 700 kilos a transportar entre los seis componentes del grupo.
En  nueve días llegamos a la cota de 3.200 metros,en donde decidimos instalar el campamento base.
Dos tiendas de campaña y un igloo serían nuestro punto de descanso.Un día organizando el campamento,aquí la comida,allí el depósito de material,en la otra parte el comedor,los servicios a la derecha y a la izquierda el dormitorio.
¡Buena distribución! Ya no hay nada más que hacer,que equipar los tres mil metros de escalada de dificultad,que nos separan de los 6.196 metros que tiene la cota más elevada de los Estados Unidos.¡El Mackinley!
Clava,asegura,tensa.....estos son los términos que nos acompañarán durante los diez y ocho días que durará la escalada.
La técnica a utilizar es la de las grandes expediciones,equipar con cuerdas la ruta para facilitar el porteo de material y asegurar los descensos.
Una cordada,después de 27 horas de escalada(en verano no hay oscuridad),surca el tramo más difícil de la ascensión,el denominado "couloir"de los japoneses.Trescientos metros de escalada en hielo ponen a prueba la preparación de los componentes.
En esta misma cordada pasa la noche en un depósito de material situado en la base de dicho couloir y descienden a dormir al campo base.A la mañana siguiente suben las dos cordadas restantes,alcanzan la base del couloir de los japoneses y no encuentran nada,no hay tiendas,no hay material,no hay comida.
Una avalancha de nieve arrasó el depósito,mermándonos  las existencias de material y comida,más tres tiendas de campaña.
Los ánimos siguen en alto y se instala el Campo I en el lugar denominado glaciar colgante,a 4.200 metros.
En uno de los porteos,cuando llegan al campo base y son alcanzados por una caida de piedras cerca del Campo.Se rompen tres cuerdas,uno desciendo con dos heridas en la cabeza y dos con fuertes dolores en todo el cuerpo.
En campo base son atendidos.Una cura de urgencia y parece que todo se quedará en un susto y las consiguientes heridas.
Con razón escribía Cassin,en el diario de su expedición"Esta montaña parece el mismo diablo".Pero en este caso ,Santa Mckinley se nos apareció.
Ante este accidente planteamos la situación de nuevo,poca comida,dos miembros inutilizados y sobre el Mckinley no cesa de nevar.


Foraker,www.summitpost.org

Una cordada intentaría la cima y las otras dos restantes partirían como cordada de apoyo.
Del Campo II salen Juan Hugas y Enrique de Pablos hacia la cima,tratando de salvar en una jornada los mil metros de desnivel que les separan de la cumbre.Cuando ya habían salido de las dificultades y estaban a cien metros de la cumbre,oyen unas voces.Son unos americanos que habían subido por la ruta normal,ante el mal tiempo y vencidos por el agotamiento,deciden retirarse.
Dos horas son las decisivas para llegar con luz al último campamento y saben que si las pierden alcanzando la cima,tendrían que vivaquear,y eso no les permitiría el Mckinley.
Deciden retroceder ante la presencia del mal tiempo y la hora avanzada del día.
Agotados,dos días más tarde estamos todos listos para salir del macizo.
Esto no lo podían decir los de la expedición japonesa que teníamos al lado.Tres de sus compañeros habían muerto intentando el Foraker.Lo bonito de las expediciones,es el poder hacer otras.Eso pensamos.... y eso haremos....

La avioneta tardaría seis días en aparecer.A mediados de Agosto el tiempo empeora en el macizo,por fin regresamos a la civilización.
COMPONENTES DE LA EXPEDICIÓN
José A. Emilio Hernando
Juan Hugas
Enrique de Pablos
José A. López de Castro
Fernando Blanco Madagán
Manuel Uriarte
Queremos agradecer la colaboración desinteresada de nuestro Club Deportivo y del señor Txomin Altube,sin los cuales no podríamos haber llevado a cabo la expedición.
José A. Emilio Hernando.

PIRINEOS AÑO 1978
¡Toc,toc! ¡Toc! ¡Beja! ha parado de llover,dile a Juanjo que vamos fuera.
Recogemos los sacos las mochilas,los aislantes y salimos a un pequeño recodo de hierba a dormir.
Es la segunda vez que hacemos esta operación.La cueva es muy pequeñita y no nos tapa enteros,por otra parte gotea constantemente encima de los sacos.A las tres de la mañana el cielo se despeja y parece que las nubes nos van a dejar dormir unas horas.La cara norte del Perdido,el Cilindro,la Torre de Marboré siguen impasibles encima nuestro,por la otra parte Tuquerroya,Astazous....
Aún con todo esto ha merecido la pena quedarnos a dormir aquí.



Astazou
Nos apetecía algo de esto,una semana de un sitio para otro,en busca de montañas sin poder hacer nada.

Grenoble nos recibió lloviendo y hasta salimos de Chamonix,no paró.En Calanques pudimos hacer algo.Bañarnos,horas tomando el sol y hasta nos acostumbramos al ruido de las chicharras que cantaban debajo de los pinos.

Marsella.No había billetes para Córcega.¿A donde vamos?
¿Cuanto hace que no pasamos una semana en los Pirineos?
Yo tres años y tú Juanjo,cuatro años.Rouché e Itziar también opinan que les apetece mucho pasar unos días por los valles.Con las mismas nos fuimos a Gavarnie.
Juanjo no para de cantar.¡Los gigantes,los gigantes son unos tíos muy elegantes!.
Mientras mete en la mochila la comida.Benja trata de buscar un frasco o algo para subir un poco de cogñac arriba.
Sin prisas empezamos a subir hacia Pailla,la tarde es bonita y nos paramos a beber agua en cada riachuelo que vemos,unos franceses con un crio de dos años buscan una explanada para montar la tienda.
Cuando alcanzamos la base de la arista NO del Astazou,ya estaba anocheciendo y decidimos quedarnos a dormir en la base.¿Y aquél de dos puntas? el Midi ¿Y aquél de la nieve? el Vignemale,así hasta que las estrellas empezaron a aparecer.

La escalada de la arista es cómoda y sencilla,sin problemas.Las reuniones son eso,reuniones.El cigarro,la cantimplora,los cacahuetes.¡Bueno voy!¿¡Vale!
Detrás de nosotros suben tres parisinos.
¡Son como franceses! decía Juanjo.Por arriba no paramos de cantar,
En la cumbre del Astazou soplaba mucho viento y bajamos cerca del collado.
Serán aproximadamente las tres de la tarde ¿Que hacemos?
buscamos un sitio agradable,con hierba y agua y no dedicamos a comer y hablar sin parar.
A media noche llovía otra vez,a la cueva,mas tarde a la hierba y así hasta las nueve de la mañana que nos despertamos. 
La norte del Perdido es una de las rutas obligadas en los Pirineos,como consecuencia del retroceso del glaciar ha perdido el interés que despertó en los primeros años del pireneismo,pero aún con todo es una ascensión a realizar.
Empezamos por la derecha para evitar sustos en los seracs de abajo y rápidamente empezamos la pala final.Vamos encordados,Benja sale disparado.¡Sin crampones y en la norte del Perdido!
La nieve está bien ascendemos rápido.La niebla es espesa y a tres metros no nos vemos,cosa que agradezco pues me encuentro solo y es una preciosa sensación.Acabamos la nieve,nos soltamos de las cuerdas y en la cumbre,Juanjo sigue cantando:Los gigantes,los gigantes son unos tíos muy elegantes.
En el collado entre el Perdido y el Cilindro,comemos Juanjo hace el arroz.Vamos al refugio de Serradets.Creo que no paramos de hablar hasta llegamos a la cuesta que va a la brecha de Roldán.
Rápidamente bajamos al refugio,unas cervezas,una buena cena.Se nos había acabado la comida y a dormir.

A la mañana siguiente me fui con Juanjo a la arista NO de la Torre de Marboré.Lo que creíamos que iba a ser una excursión de media mañana,invertimos casi todo el día.La culpa fue una liada para pasar al nevero superior.También hay que decir que la idea era hacer la arista NO del Casco,pero nos confundimos y cuando estábamos metidos nos dimos cuenta.La liada fue de 40 metros,pero que 40 metros,a tope,roca descompuesta,sin seguros y un poco desplomada al principio,sin embargo con esfuerzo pasamos.Los otros largos de la arista eran sencillos,pero impresionantes y un poco más adelante la cumbre.

Descendimos y Benjamín nos tenía preparadas unas cervezas en el refugio.
Empapados de agua por la espesa niebla llegamos a Gavarnie.Buena cena y a la tienda.

Los días siguen siendo muy buenos,desmontamos los trastos y nos fuimos a Pont D´Espagne.Por los pelos llegamos a último telesilla que sube al lago de Gaube.
Aquí nos despedimos de Benja y Rouché que se iban a Mauleon,aunque luego acabaron panza arriba en la playa de Biarritz.Juanjo Itziar y yo partimos hacia el refugio des Oulettes de Gaube,justo debajo del circo de Vignemale.

El refugio estaba lleno y no nos importó pasar la noche bajo las estrellas.
La Norte de la Pique Longue,es otra de las escaladas obligadas,800 metros de desnivel por encima del glaciar separan la base de la cumbre,ningún paso superior al cuarto grado y por una roca de una calidad extraordinaria.
Son tres factores que la hacen ser una de las más bellas ascensiones de los Pirineos.Todo ello en un circo fantástico,como este de Vignemale.Recuerdo la primera vez que vi este circo;fue hace cinco años cuando hicimos el couloir de Gaucbe.En esta ocasión me pareció todavía más espectacular.

Lo que más nos costó de toda la ascensión fue llegar a la base.No cogimos los crampones y estuvimos a punto de darnos la vuelta.
Los primeros largos son muy verticales,pero las presas parece que están puestas adrede,cada una en su sitio.Estiras la mano y encuentras el tamaño apropiado,como hechas a medida.

Reuniones cómodas,una mochila cada uno con agua,té.chorizo....¡Y un día precioso!
¡Emilio como te líes pasas tu la chimenea de los austriacos!
Tranquilo Juanjo,que vamos bien.
Por la arista intermedia caminamos con soltura.¡Impresionante el vacío que tenemos debajo!
Llegando a la arista de Gaube hace frío y procuramos acabar lo más rápido posible.Un largo más y la cuesta final.Desde la cumbre el Astazou,Perdido,la Torre.......

Emilio Hernando



ALPAMAYO-foto de Wikipedia

EXPEDICIÓN VASCA AL ALPAMAYO 1979
HACIA LIMA
Llevar Tang y Nescafé descafeinado,el resto de la comida lo compramos aquí.
Estamos en Vitoria,son los últimos toques pocos días faltaban para entrar en el mundo de las montañas andinas,el Perú....aviones,retrasos e interminables horas de espera en los aeropuerto,tan clásicos como inevitables(digo yo no muy convencido).
Nicaragua camina hacia el comunismo,comenta un diario ecuatoriano.
Señores pasajeros,vamos a descender hacia la ciudad de Lima.....Quique y Rafa nos esperan a la salida del aeropuerto,recién venidos de Huay-Huash.
Lima,Huaraz son los primeros con un país distinto.....chavales no mayores de 10 años nos quieren ayudar a cambio de algunos soles,por transportar nuestros equipajes,sacar brillo a las chirucas y zapatillas de deporte,gente que nunca se enfada,no grita,no tiene prisa.....ni tampoco muchas otras cosas.
Quizás sea una especie de resignación a una y otra clase de héroes de ayer y de hoy,desastres naturales(terremotos,ciclones...)una auténtica carrera.

APROXIMACIÓN AL CAMPO BASE
El día 5 de Agosto,con hora y media de retraso salimos en camioneta hacia Caranca.La Guardia Civil,controla la carretera.
Por tres veces tenemos que darles los nombres y números de pasaportes.Algunos los llevamos en la mochila,pero no importa,vale el número del teléfono,fecha de boda del hermano....se admite cualquier cosa.
Después de cambiar un palier roto en una curva,llegamos ya anochecido a Caranca (2.600 metros de altura).
Detrás quedan más de 50 km de pistas emocionantes,fuertes y retorcidas pendientes de polvo y piedras y estrechos puentes de hierro,cuya estructura desnuda nos permite ver más de 20m.por debajo del camión las revueltas aguas del rio....la aventura ha empezado.
Tres días de camino y casi 2.000 metros de desnivel nos separa del punto en que instalaríamos el Campo Base.
Se sube hasta los 4.800 metros,baja hasta casi los 4.000.....con más o menos molestias nos vamos habituando a la altura contando con testigos de excepción:rebaños de vacas y ovejas,pequeños grupos de cerdos de pelo negro y reducidos núcleos de familias quechuas que pueden verse junto a sus chozas,por encima de los 4.000 metros.

Desde la base del último repecho observamos entre jirones de niebla y nubes la montaña nevada más bella del mundo,la pirámide casi perfecta del Alpamayo nos parece inmutable,teñida ahora de rojo con los últimos esplendores del amanecer.
Sobre el glaciar Kogan,cuelgan sus últimas torres de hielo a más de 500 m. de vacío por encima de las aguas terrosas de la laguna de Llancaluris.

A su derecha como protegiendo la explanada en que montamos el campo base,una mole granítica de 500 metros de altura,que por su parecido no tardamos en adoptar como nuestro "Midi D´Ossau".
Entre bromas reconoceremos la Joly,la Sudeste de la Jean Santé....A causa de la dificultad,donde se ha instalado  el Campo Base,no todos los burros han podido subir este último repecho,por lo que cuando comenzamos a montar las tiendas y a cocinar,después de haber hecho varios viajes,ya es noche cerrada....hasta Martín en competencia con ellos,va terminando de subir cosas.



Quitaraju-  Images.summitpost.org/original

ACLIMATACIÓN:
Con el porteo y la instalación de los Campos Superiores,continua nuestro proceso de aclimatación,en Campo I en pleno glaciar,un Campo 2 en la base de la pared N. del Kitaraju,máxima cota alcanzada por la expedición y otro Campo 2 en el collado Norte a menos de 500 metros de desnivel de la cumbre del Alpamayo,objetivo principal.
Entretanto Lorente,Urbieta y Olazagoitia ascienden al Loyajirka,primer tanto de la expedición a 5.600 metros.
Dos días más tarde Uriarte,Zabaleta,Quique y Rafa Chávarri con el tiempo dudoso realizan la ascensión al Quitaraju por su cara norte y ahora cuando el Alpamayo se encuentra a tiro de piedra para el resto,el mal tiempo nos obliga a bajar a todos hasta el campo base.....
Son las cuatro de la mañana del 20 de Agosto,cuando agazapados en los sacos,estamos nuevamente en el collado Norte del Alpamayo(Campo 2),oímos nevar intensamente.Era la hora del asalto definitivo a la cumbre...quietso,tenemos alimentos y días......

Entre sueños recordamos a nuestros compañeros Urbieta,Lorente y Olazagoitia,algunas horas antes ascendiendo lentamente por la heladas palas finales la cara Norte del Quitaraju....Ya pocos faltamos para estrenanrnos,a las siete y media como queriéndonos ayudar un poco,un claro recien abierto entre los nubarrones,nos permite ver el itinerario hasta la cumbre.
Un vertiginoso corredor de hielo y roca se eleva desde la rimaya hasta la arista N. y recorriéndolo entero una cuerda fija abandonada por nuestros antecesores nos anima a subir ¿estará bien? ¿y el tiempo?
Ya hemos esperado demasiado y Glicerio,uno de los quechuasn da el último enpujón.¡Allá vamos!
Vitaliano el otro,segundo de su cordada progresa lentamente apoyándose en la cuerda fija,mientras Emilio y yo observamos desde la tienda esperando llegue a la arista para evitar el apelotonarnos.

HACIA LA CUMBRE
Un poco más tarde nos encontramos todos en pleno fregado.El corredor inicial resulta difícil incluso con la cuerda fija.Turnándonos en la cabeza de la cuerda,superamos largo tras largo lo que resulta ser más cornisa que arista.Primero el abrigo de una zona de roca que emerge de entre los hielos,junto a ella,el hielo toma formas y colores extraños y variados;transparentes,azulados...junto al blanco de la nieve;una especie de nudos y puentes de hielo nos sirven de frágiles escalones por los que progresar entre ellos,caprichosos agujeros que aveces no son útiles para asegurar,perforan por completo la arista,permitiendo ver enfrente las cumbres Quitaraju y Loyajirka,abajo el glaciar.
Más arriba toda una auténtica gama de pasos y largos diferentes entre sí,que nos van acercando a la cima,dándole a la ascensión una categoría y belleza incomparables.Fuertes pendientes de nieve en buenas condiciones,aquí un desplome en hielo,que con la confiasnza que da un buen tornillo,lo superamos directamente,allá al borde helado y roto en la cornisa que paso a paso golpeamos con el martillo,el piolet y las puntas de los grampones nos sobrecoge por su delgadez....y resistencia.
Un corto y vertical muro de hielo franco y seguro.....
hasta que las dificultades terminan a menos de 20 metros de desnivel por debajo de la cumbre.

EN LA CUMBRE
Son las dos de la tarde.Abajo el laberinto de grietas y séracs del glaciar,la incertidumbre de horas atrás y ....la arista por la que debemos volver a bajar.
Quizá pensando en esto,no hablamos,no hay apenas saludos,ni felicitaciones....lo dejamos para la tienda,lugar en que nos reunimos nuevamente a las nueve de la noche.
Dos días más tarde,cuatro compañeros:Uriarte,Zabaleta,Quique de Pablos y Rafa Chávarri volverían a pisar la cumbre,esta vez por el itinerario más difícil,la vía Ferrari situada en los tubos de órgano de la pared S.O.

AL CAMPO BASE
Pocas horas más tarde que ellos a la cumbre,llegamos nosotros al Campo Base,en medio de una intensa nevada.El espectáculo que precede a los abrazos y enhorabuenas,no desmerece el de los días anteriores.

Juan Ramón y Rosen se disputan el título mundial de mus,a su alrededor el respetable Tacolo,el doctorcito,Ricardo y Fede....menos mal que la tienda que gotea considerablemente,da trabajo a Petxu que después de dos minutos por lo menos de no hacer nada,está al borde del "delirium tremens"(que es el responsable del mantenimiento) ¡Que cruz!
Nazario en su puesto,nos acerca el carnero(hoy comemos con cerveza).Después guacate y txistu.
El tiempo sigue pésimo,pero todos nos sentimos más cerca del Alpamayo.
Bueno,ahora os toca a vosotros.
Nos quedan siete días escasos por estos parajes y cuando el tiempo mejore será ya demasiado tarde.Nadie volverá a subir a la cima del Alpamayo,ni Quitaraju....

INTENTONA AL ABASRAJU
Ni al Santa Cruz,ni al Abasraju,intentamos a la desesperada poco antes de que los burros marquen el final de nuestras actividades de montaña,con su nueva aparción en el Campo Base.
Dos días y medio es muy poco para un coloso como es el Santa Cruz,o un monte tan difícil como el Abasraju por su arista Este,nuestra intentona a este último termina,después de dos vivacs por encima de los 5.000 a 60 metros de desnivel de su cumbre.
Son sólo las 10,30 de la mañana y ahora toda la expedición depende de nosotros,llevamos ya un día de retraso.No lo pensamos más y poco después de las dos,llegamos al Campo Base.Saludos y abrazos,no hay lugar para más enhorabuenas,otra vez estamos todos juntos.Con nosotros ha vuelto la tranquilidad.
Al día siguiente y a la hora prevista,el Campamento Base está recogido y las últimas miradas las dirigimos al Alpamayo"la montaña nevada más bella del mundo"
Perdemos altura y volvemos a ver enfrente a la Cordillera Negra,Huaylash,la laguna de Milwacocha,unimos nuestras mentes,sin prisas como corresponde al país en el que nos encontramos,el pasado y el futuro,el Alpamayo,los veintitrés días transcurridos en la Cordillera Blanca,Euzkadi,las diapositivas y la película.

Esta expedición fue pensada como preparación a la expedición Vasca al Everest de 1980.
Desde aquí nuestro grato recuerdo a Nazario el cocinero,Glicerio y Vitaliano nuestros amigos de Huaraz,con los que compartimos esta cumbre inolvidable.
JUANJO SANSEBASTIAN

Miembros de la Expedición Alpamayo, Mayo 1979
Juan Ignacio Lorente
Felipe Uriarte
Martín Zabaleta
José Urbieta"Takolo"
Juán Ramón Arrue
Luis María Saez de Olazagoitia
Quique de Pablos
Emilio Hernando
Ricardo Gallardo
Angel Rosen
Rafael Chávarri.




Annapurna-Himalaya desde Pokhara-Javier Guillen año 2012
Annapurna desde el lago helado 4500 metros-Javier Guillen año 2012
Dhaulagiri,Javier Guillen año 2012


YA HAY UNA IKURRIÑA EN EL EVEREST
Cronología de una escalada
El día 20 de Octubre de 1979. Trece toneladas,se embarcan para la India.
Un mes después Xabier Erro y Quique de Pablos se hacen cargo del material y los víveres.

El 21 de Enero de 1980 llega el material sin incidentes reseñables,de la India  llega a Kathmandú capital de Nepal.

El 5 de Febrero de 1980 con varias toneladas de material y ante la imposibilidad de su traslado en avioneta,sale hacia Nanche Bazar.En este viaje se incluyen botellas de oxígeno.

El día 12 de Febrero sale la expedición del aeropuerto de Madrid vía Bruselas hacia Kathmandu.




El día 1 de Marzo de 1980 se solucionan los trámites burocráticos y se trasladan en avioneta hasta Lukla que está a 2804 metros.
Al día siguiente primera etapa Phakding y el día cinco de Marzo en Nambhe Bazar situado a 3.400 metros,es la capital del país de los sherpas.
El día siete de Marzo están  en el célebre monasterio de Thyangboche y hacen una fase de aclimatación(entre los 5.000 y 6.000 metros.

El día 18 de Marzo ya están todos aclimatados,se instalan en el campamento base,en la morrena del glaciar de Khumbu a 5.400 metros.

El 23 de Marzo se abre una ruta a través de una cascada de hielo e instalan el campamento I a 6.100 metros.
El último día del mes de Marzo,un sherpa cae por una profunda gruta y es rescatado tras duros esfuerzos.
El 2 de Abril,el sherpa herido con varias fracturas es trasladado en helicóptero a kathmandú.

El día 3 de Abril se instala el campamento base II a 6.400 metros y el día 11 se inicia la ascensión a la pared del Lhotse.
Se instala el campamento base III a 7.360 metros colgado de una cornisa de hielo.



los miembros de la expedición


14 de Abril Uriarte y tres sherpas logran cruzar la zona conocida por "las franjas amarillas"a 7.600 metros.Este es uno de los puntos más difíciles de la escalada.
Al día siguiente Rosen y Hernando intentan progresar hacia el Espolón de los Ginebrinos.Pero el viento y el frío les obliga a volver a la base avanzada.

El 16 una cordada compuesta por Quique de Pablos y Javier Garayoa sube al campo base III.Para abrir la ruta al Collado Sur,pero no pueden por las condiciones metereológicas.
El día 19 de Abril Martín Zabaleta y Ricardo Gallardo llegan al collado sur,con seis sherpas e instalan el campo IV.
expedición vasca Everest 1974



El 4 de Mayo intento de subida al Everest,primero protagonizado por Gallardo,Garayoa,Rosen y un sherpa.Se ve frustrado por el mal tiempo.
Al día siguiente Javier Garayoa y un sherpa llegan a la cima sur de 8.750 metros.
El día 7 nuevo intento,no se conocen los componentes deben volver al collado sur por el mal tiempo.
El día 13 Uriarte,Zabaleta,Lorente y dos sherpas se instalan en collado sur,para iniciar el ataque al día siguiente.

El día 14 miércoles del mes de Mayo de 1980.Se vive una tensa espera en todo Euskadi
Juan Ignacio Lorente(jefe de la expedición),Zabaleta y dos sherpas parten a las 2,30 de la madrugada hora local del collado sur hacia la cumbre.
Lorente y un sherpa desisten de su empeño.
Mientras Martín Zabaleta y el sherpa Pasang Temba continuan hasta alcanzar la cumbre a las 3,30 P.M.






El periódico Egin del 15 de Mayo decía así:La Ikurriña ondea ya en el Everest de 8.848 metros.
El hernaniarra Martín Zabaleta alcanzó ayer con un sherpa,la cumbre más alta de la tierra.La subida se realiza por la cara sur.Chomolugna(montaña que ningún pájaro puede volar sobre ella y diosa madre de las montañas) este el el nombre que le dan los nativos.
¡Euskadi es el décimo cuarto país que conquista el Everest!
3,30 de la tarde hora de Nepal,11 de la mañana de Euskadi.
Permanecen quince minutos en la cima,han sido 13 horas agotadoras de ascensión en unas penosas condiciones,la subida se hace con oxígeno.
A más de 7.000 metros el organismo no se recupera y la supervivencia se basa en las reservas del propio organismo.
El día 15 tras pasar una dramática noche a más de 8.700 metros,sin comida ni oxígeno.Pasang y Zabaleta logran bajar al campamento del collado sur.Les ayudan tres sherpas,habían lanzado un mensaje desesperado,captado en uno de los campamentos:¡Sin oxígeno,tenemos que vivaquear!
 Desde el año 1969,el proyecto de escalar el Everest lo llevaba en la mente este mismo grupo.

El día 16 una gran avalancha le cuesta la vida a un sherpa de una expedición catalana,en su intento de subir al Lhotse.
Abandonan la subida ante la nieve y las malas condiciones.

Ángel Rosen,Luis Mª Saez de Olazagoitia y Juan Ignacio Lorente, ya son veteranos participaron en la fallida expedición al Everest de 1974.

Reciben las felicitaciones de Carlos Garaikoetxea que está emocionado de que ondee la bandera en lo más alto del mundo,bandera que él les entregó antes de la partida. También Ricardo de la Cierva,ministro de cultura y deporte.
La Caja de Ahorros Municipal felicita al grupo,lo hace su presidente Iñaki Calzada y Cegasa patrocinadores de esta expedición.

En la tarde del 12 de Junio de 1980,aterriza el avión en Sondika con todos los héroes de esta hazaña.



FIN

Archivo de Montaña del Club Deportivo Bilbao
Revista de la Agrupación Montañera de Bilbao
Egin,Deia,El Hierro,El Correo,La Gaceta del Norte.











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